Сначала расскажу про самые распространенные повреждения кузова, это:

Рассмотрим вмятину и деформацию.
Вмятина устраняется путем выбивания или выдавливания ее. Наиболее удобно и не сложно это делается тогда, когда доступ к поврежденному участку имеется с двух сторон.
Если деталь съемная, то с ней удобнее работать, если ее снять с автомобиля. Это такие детали как двери, передние крылья, крышка багажника, капот. Но часто при кузовном ремонте съемные детали рихтуют на весу. Связано это с тем, что небольшие рихтовка небольших повреждений на весу, занимает намного меньше времени, чем снятие и установка детали.
Выправляя вмятину, деталь кладется лицевой стороной на ровную прорезиненную плиту – подставку. Если такой плиты нет, то подойдет ровный кусок фанеры, ДСП, МДФ, или на крайний случай кусок оргалита (плотный картон), постеленный на твердую ровную поверхность.
Пластмассовым молотком, киянкой, или приспособлением из дерева (Инструмент) аккуратно выдавливают или выбивают вмятины и переломы. Во время работы, края вмятины должны лежать на плите-подставке.

Также вмятину можно натягивать с внутренней стороны, используя для этого подставку или лапку, а края обстукивать молотком.

Когда устраняются выпуклости, (это та же вмятина, только в другую сторону) или переломы на лицевой стороне детали, с внутренней стороны используют подкладку (подставку), а с лицевой стороны обстукивают молотком.

Помните, что при выправлении вмятин сила удара должна быть не большой, чтобы не допустить образования бугров. Лучше достичь желаемого результата несколькими ударами, чем одним сильным. В кузовном ремонте лучше быть аккуратным. В итоге такая аккуратность сохранит ваше время, так как, помимо бугров, в месте нанесения сильного удара, металл будет растягиваться.
Большую по площади вмятину выдавливают или выбивают, двигаясь от ее краев к центру вмятины.
Глубокие вмятины лучше выправлять в несколько заходов, постепенно достигая желаемого результата.

Ребра жесткости и изгибы, которые присущи форме детали, обычно выбивают приспособлениями из дерева, а если доступ ограничен, то с помощью подставок и лапок, которые подходят по форме изгибам детали и ребрам жесткости. Кузовной ремонт зародился тогда же, когда появился первый автомобиль, поэтому существует множество приспособлений для ремонта. Например, для арок задних и передних крыльев есть специальные приспособления, которые вобрали в свою конструкцию самые распространенные формы арок крыльев, и могут использоваться не только как подставки при правке, но и для вытяжки арок.
Для того, чтобы не получать дополнительных переломов и бугорков, площадь инструмента должна быть достаточно большой, а края его хорошо сглажены. При правке, если есть возможность, особенно тогда, когда доступ к обрабатываемой детали достаточно хороший, используйте инструмент соприкасающейся с поверхностью детали из дерева или пластмассы, а подставку лучше всего из свинца.
В тех местах, где правка выполняется железным молотком по железной подставке, наблюдается уменьшение толщины металла и увеличение площади (металл расклепывается). Это усложняет обработку, так как в дальнейшем приходиться дополнительно выполнять усадку расклепанной части детали. Поэтому всегда, когда есть возможность, не допускайте работу железного молотка в сочетании с железной подставкой. Если есть необходимость работать металлическим молотком, то лучше использовать облегченные рихтовочные молотки, которые из-за своей массы меньше расклепывают металл. При работе с железным молотком лучше использовать свинцовую подставку, а при работе с железной подставкой пользоваться пластмассовым молотком. Все это применяется, чтобы минимизировать расклепку металла.
Когда выполняется правка детали, которая потеряла свою форму, то есть вмятина возникла в результате деформации детали, нужно сначала восстановить форму детали, а уже потом выстукивать оставшиеся вмятины. В результате деформации на поверхности детали могут образовываться крупные крутые складки (их часто называют гармошка). Обычно детали, особенно съемные, с такими повреждениями подлежат замене. Но часто такие детали восстанавливаются, в основном по просьбе владельца автомобиля. Для устранения таких повреждений, их сначала нужно, не снимая деталь с автомобиля, растянуть на растяжке, максимально восстановив форму, а потом только приступать к правке. Если растянуть деталь нет возможности, тогда складки нужно расклинить, то есть развести складки широкой отверткой или монтажной лопаткой до тупого угла, по очереди, а затем выстукивать складки в форму детали. Удобнее после выстукивания в форму, примерить деталь на место и дорабатывать окончательно уже на месте.
После доработки на месте можно проявить оставшиеся изъяны. Для этого следует закрепить на малярный рубанок или на ровный деревянный или резиновый брусок наждачную бумагу. После этого сразу проявятся оставшиеся вмятинки и бугорки, после чего будет возможность окончательно доработать поверхность.

Окончательную правку делают молотком – гладилкой на свинцовой подставке. Молоток – гладилка имеет большую рабочую поверхность с нанесенной на ней насечкой, что позволяет не расклепывать металл.
Для контроля выправляемой поверхности используют профильный шаблон, а при его отсутствии можно использовать шпатель средней ширины - 25-30см.
С помощью мерительного шаблона копируем не поврежденную деталь с другой стороны, и сравниваем ее с поврежденной стороной. После такого сравнения сразу видны места требующие доработки. С помощью шпателя можно так же сравнивать поврежденную и не поврежденную стороны, но точность будет ниже, так как при таком сравнении все делается на глаз.

Опытные рихтовщики, которые давно и все время занимаются кузовным ремонтом, рукой чувствуют места, требующие доработки, а так же и силу удара необходимую для выправления вмятин.
В следующей статье мы рассмотрим, как выправляются детали, которые не имеют свободного доступа с обеих сторон.